Un poco de historia sobre el Gran Bazar

Entrada oeste al Gran Bazar | Fuente: CC

Pablo Gómez

El Gran Bazar o "Kapalıçarşı" (palabra que en turco significa "mercado cubierto") de Estambul es uno de los mayores y más antiguos mercados cubiertos del mundo. Ubicado en pleno centro de la península histórica de Estambul, este intrincado conjunto cubierto formado por unas 60 calles, 16 patios y cerca de 4.000 tiendas es desde hace siglos el corazón de la vieja Estambul y no sólo en un sentido geográfico. Abarca una superficie de 45.000 metros cuadrados y cada día trabajan en él 20.000 personas que venden unos 13.000 artículos diferentes. Posee cuatro grandes entradas situadas en los extremos de las dos principales avenidas que lo atraviesan, y que se cruzan cerca de la esquina suroeste del complejo.

Este inmenso mercado recibe a diario entre un cuarto y medio millón de visitantes según la época del año, y en él se pueden encontrar productos y servicios de todo tipo: desde cafeterías, restaurantes, bancos, oficinas de cambio, correos e incluso enfermería, hasta negocios más tradicionales -y por los que el Gran Bazar es famoso- como los de venta de joyería, orfebrería, alfombras, especias, artesanía o antigüedades, por citar los más conocidos. Posee además cuatro fuentes, dos hamam (baños turcos) y otras dos mezquitas.

En el centro del Bazar se ubica el "Cevahir Bedesten" o "Mercado de las Joyas", la zona donde hace siglos se encontraban los productos más apreciados y antiguos, y aún pueden encontrarse hoy día: muebles, artesanía en cobre, armas, iconos, pipas de agua, relojes, monedas u orfebrería en oro y plata, por mencionar algunos. De hecho muchas de las tiendas en el Gran Bazar están agrupadas según el tipo de productos que venden; antiguamente durante los tiempos del Imperio Otomano los comerciantes estaban también asociados por gremios que enseñaban el oficio a los nuevos aprendices, una organización que terminó en 1923 con la proclamación de la República.

Un poco de Historia

Antes de la llegada de los otomanos, en tiempos bizantinos ya existía en la antigua Constantinopla un pequeño mercado que con el tiempo constituiría el núcleo del Gran Bazar, el llamado "Cevahir Bedesten" o "Bedesten antiguo" (el "bedesten" era un edificio cubierto con propósitos comerciales, muy utilizado por los otomanos y heredero de la antigua basílica romana).

Tras la conquista otomana de la ciudad en 1453 por parte del sultán Mehmet II, éste inició una serie de obras en la nueva capital de su imperio entre las que incluyó la construcción de barios mercados cubiertos (bedesten), en un principio dedicados principalmente al comercio de telas y seda pero que posteriormente comenzaron a vender todo tipo de objetos de valor. Dos años después de la toma de Constantinopla, en 1455, se iniciaron las obras de un nuevo bedesten llamado "Sandal Bedesteni", situado unos metros al sureste del antiguo Cevahir Bedesten y dedicado inicialmente a la venta de seda y otros tejidos. Los trabajos concluyeron en 1461, fecha que es considerada como la de la fundación del Gran Bazar de Estambul.

Otros sultanes posteriores como Solimán el Magnífico, Mehmet IV o Mustafá II fueron ampliando sucesivamente las instalaciones en torno a estos dos núcleos originales, a medida que la actividad y el número de productos y servicios que se ofrecían iban aumentando, pero también como consecuencia de incendios, terremotos u otros sucesos que hicieron necesario llevar a cabo distintas obras de reparación o renovación. Según un inventario realizado en 1880, el Gran Bazar incluía por entonces 2 bedesten, 4.399 tiendas, 2.195 habitaciones, 1 hamam (baño turco), 1 mezquita, 12 cámaras de seguridad (para objetos de valor), 10 centros de oración, 2 fuentes, 1 manantial, 16 abrevaderos, 8 pozos para la extinción de incendios, 24 posadas y 1 escuela.

Tras el gran terremoto que sufrió la ciudad en 1894 el Gran Bazar sufrió graves daños que hicieron preciso que se llevasen a cabo grandes obras de reconstrucción y restauración, que acabaron dándole prácticamente su actual aspecto; concluídas las obras cuatro años después, en 1898, los trabajos de restauración dejaron fuera del Bazar varias calles: Sarnıçlı Han, Paçavracı Han, Alipaşa Cami Han, Yolgeçen Han, la calle Tığcılar, la calle Örücüler, y la avenida Çadırcılar. En 1954 de nuevo el Bazar volvió a sufrir una catástrofe tras ser destruido parcialmente por un incendio, y tuvo que ser reconstruido en unos trabajos que duraron cinco años. Todas estas sucesivas reparaciones, restauraciones y reconstrucciones pueden verse claramente reflejadas hoy día en el Gran Bazar, un lugar que además de un gran atractivo para los turistas sigue siendo actualmente un gran centro de negocios y compra-venta de bienes para los estambulitas.

Ahora que ya sabemos algunos datos y conocemos algo más de la historia de este emblemático lugar, es hora de adentraros en él con un poco más de conocimiento en nuestra próxima visita a Estambul y dejarnos perder durante varias horas por sus innumerables e intrincadas calles. Pero antes un consejo: desconfiemos de las recomendaciones que se encuentran en algunas guías sobre dónde comer o comprar; la mayoría de las veces la información estará desfasada y simplemente se repetirá en sucesivas ediciones, cuando no sea simplemente errónea, y podemos llevarnos un buen chasco además de una desagradable sorpresa para nuestro bolsillo.

No olvidemos que el Gran Bazar es ante todo un gran centro comercial lleno de historia, pero también un importante centro de atracción turística: lo mejor es adentrarnos en él con la curiosidad de un niño y explorar por nuestra cuenta, pero siempre asegurándonos bien del precio antes de adquirir nada y no dejándonos llevar por la insistencia de los vendedores... Aquí el milenario arte del regateo es casi una obligación.

Cómo llegar:

El Gran Bazar se ubica entre las mezquitas de Beyazit II y Nuru Osmaniye, podemos acceder por cualquiera de las puertas principales ubicadas en ambos extremos. Para llegar hasta allí podemos tomar la línea de tranvía T1 y bajarnos en la parada de Beyazit- Kapalıçarşı o también en Çemberlitas (junto a la Columna de Constantino).

También podemos llegar andando en unos 15 minutos desde la Plaza de Sultanahmet (donde se encuentran Santa Sofía y la Mezquita Azul), subiendo a lo largo de la calle Diva Yolu.

Horario de apertura:

De lunes a sábado, de 9:00 a 19:00 horas. Cierra los domingos.

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Turquía recupera miles de objetos arqueológicos robados

Una ceremonia tuvo lugar en Ankara para celebrar la devolución de cerca de dos mil restos objetos antiguos que habían sido robados de Turquía y que fueron capturados en 2004 en la frontera entre Croacia y Serbia.

Ertuğrul Günay, ministro de Cultura y Turismo, asistió al acto celebrado en las instalaciones del ministerio con ocasión del retorno a Turquía de 1.865 artefactos que habían sido sacados ilegalmente del país y trasladados a Serbia, así como de otros 17 que fueron robados y llevados a Reino Unido.

En declaraciones hechas a la agencia de noticias turca Anatolia, Günay subrayó la importancia que la historia y especialmente la arqueología tienen para Turquía, y dijo que entre 2007 y 2011 un total de 3.609 objetos históricos habían sido devueltos al país.

En esta ocasión las 1.865 piezas antiguas robadas se remontan a la época romana y bizantina, y fueron confiscadas en 2004 en el paso fronterizo de Batrovci, entre Serbia y Croacia. Gracias al trabajo desarrollado por el Ministerio de Cultura de Turquía, los objetos pudieron retornar a Turquía el pasado 25 de febrero.

Las excavaciones en Yenikapı retrasan la apertura del túnel Marmaray

Hispanatolia

Las excavaciones de naufragios bizantinos en el barrio estambulita de Yenikapı pospondrán la apertura del Túnel Marmaray debido a la presencia de objetos sin desenterrar en el yacimiento, según ha informado el máximo encargado de la excavación.

“Debido a que dos grandes naves todavía han de ser desenterradas, y debido a que el proceso de conservación de todos los barcos tiene que terminar, el Túnel de Marmaray no estará operativo al menos durante los próximos dos años,” dijo Ufuk Kocabaş.

Kocabaş, cabeza del Proyecto de Excavación de Yenikapı y del Departamento de Arqueología Marina de la Universidad de Estambul, dijo que 35 naufragios pertenecientes al periodo bizantino habían sido desenterrados hasta el momento en el yacimiento, de 58.000 metros cuadrados.

Por ese motivo, la fecha oficial de apertura del Marmaray, un proyecto de metro urbano que unirá las riberas asiáticas y europeas de Estambul, se ha retrasado al 28 de octubre del 2013, según el portavoz del proyecto Zekeriya Kapancı.

“Aunque ya se ha terminado casi todo el trabajo relacionado con el Proyecto Marmaray, es necesario hacer más excavaciones en una parte del trazado de la línea de metro que unirá Yenikapı con Taksim,” dijo Kapancı.

Un descubrimiento que arroja luz sobre la navegación en el mundo antiguo

 

Considerado como el mayor naufragio del mundo, la excavación de Yenikapı situada en el puerto de Teodosio (Yenikapı) alberga restos del neolítico que se remontan al 6.500 a.C. y que dan información sobre aspectos desconocidos de la historia de Estambul.

“Durante la excavación del puerto descubrimos un hábitat terrestre bajo el mar. Esto significa que el mar de Mármara era un lago alrededor del cual la gente vivía durante el neolítico,” dijo Kocabaş.

Sin embargo, cinco naves bizantinas hechas de madera de castaño del Mar Negro han sido el descubrimiento más extraordinario del yacimiento según Kocabaş, quien añadió que la técnica usada en la construcción de dichos barcos es la contraria a la que se usa hoy en día.

“Los barcos se hundieron durante un periodo de transición en el cual los artesanos estaban mejorando sus técnicas. En vez de hacer primero el esqueleto, preparaban el exterior de la nave primero.”

Kocabaş dijo que las embarcaciones hundidas estaban repletas de ánforas y añadió que lo que se encontró dentro de las mismas arrojaba luz sobre el periodo en el que se hundieron y cuál era su destino. El grano encontrado dentro de las ánforas indica que el comercio con Alejandría en Egipto era especialmente importante, mientras que las cerezas encontradas prueba que la mayoría de las naves mercantes se hundieron en verano.

İznik, la pequeña Roma de Asia

Si acudimos a Turquía en busca de los grandes monumentos, como los que podemos contemplar en ciudades como Estambul o a lo largo de la costa del Egeo, sin duda İznik no es nuestra ciudad. Pero si queremos huir del típico circuito turístico, o si símplemente tenemos tiempo para hacer una pequeña escapada y conocer los pequeños rincones de historia que esconde Turquía, posiblemente İznik sea el lugar que andamos buscando.

Localizada en medio de la ruta que atravesando Estambul une Europa con Asia, los orígenes de İznik se remontan hasta 2.500 años antes de Cristo. No fue hasta el siglo IV antes de nuestra era en que recibió el nombre con que históricamente se ha conocido siempre a İznik, Nicea, cuando uno de los generales de Alejandro Magno, Lisímaco, la llamó así en honor a su esposa Nike. De manos griegas y macedonias pasó a formar parte del Imperio Romano, y más tarde de Bizancio tras la división del imperio y la caída de Roma. Nicea cobra sin embargo su importancia en el año 325 de nuestra era, cuando Constantino, primer emperador romano cristiano, convocó en la ciudad el primer concilio ecuménico de la cristiandad; de aquí salió el llamado “Credo de Nicea”, que fijó por primera vez en la historia una doctrina común para todos los cristianos y estableció como válidos los cuatro evangelios conocidos de Lucas, Juan, Marcos y Mateo, calificando al resto de falsos o “apócrifos”. Más tarde durante el siglo XIII Nicea sería temporalmente la capital del Imperio Bizantino tras el saqueo de Constantinopla por parte de los cruzados en 1204. Tras la captura de la ciudad por los otomanos comandados por Orhan Gazi en 1331, la antigua Nicea se convertiría en un centro cultural, comercial y artístico. La ciudad pasaría a llamarse İznik, que se deriva de “Eis Nik”, nombre con que los bizantinos se referían a la ciudad derivado de la expresión “Eis Ten Nikaieon” (“Ir a Nicea”, en griego), de forma muy similar a como la antigua Constantinopla acabaría llamándose İstanbul.

Para llegar a İznik exísten líneas regulares de autobús desde varias ciudades, principalmente Bursa y Estambul. Si decidimos emprender viaje desde Bursa, un minibús comunica aproximadamente cada media hora Bursa e İznik empleando una hora en el trayecto; en el caso de partir desde Estambul, el viaje durará algo más de cuatro horas. Una vez llegados a las proximidades del Lago İznik, el hecho de que la ciudad de la que recibe el nombre se encuentre en uno de sus extremos nos brinda la oportunidad de recorrerlo a lo largo de su orilla, disfrutando de sus vistas. En él veremos a pescadores y aves acuáticas compartiendo por igual las aguas del lago, mientras en la orilla los juncales y abedules ceden pronto el paso a los olivos que cubren toda la región hasta llegar a las faldas de las montañas que rodean al lago, brindando el conjunto al viajero ocasional una postal natural de un verdor y una belleza únicos.

Aun siendo la primera vez que acudamos, es fácil percatarse de cuando uno entra en İznik porque ya desde lejos pueden apreciarse a la perfección las murallas de la ciudad, construidas y reconstruidas varias veces desde la época griega hasta tiempos bizantinos, y que en conjunto alcanzan una longitud de cinco kilómetros. Sorprende ver como en términos generales la ciudad se mantiene aún hoy en día dentro de los límites marcados por las murallas, que si bien seguramente podrían merecer una restauración, puede decirse que forman un conjunto impresionante tanto por su longitud como por su estado de conservación, rodeando todo el perímetro de la ciudad prácticamente sin más interrupciones que las de las cuatro puertas originales existentes. Dependiendo de nuestra ciudad de partida entraremos a la ciudad por la puerta de Yenişehir o la de İstanbul; tanto si nos bajamos en la estación de autobuses (Otogar) como si lo hacemos en una parada anterior, nuestro punto de partida será la plaza central de İznik, que sirve de cruce de caminos para las dos vías principales que dividen la ciudad orientadas a los puntos cardinales, siguiendo el esquema original con que se construyó la ciudad ya desde tiempos helenísticos. Allí mismo encontraremos una oficina de información turística donde podremos hacernos con información sobre la ciudad y un pequeño plano que nos servirá para orientarnos. Enseguida comprobaremos que aquí las distancias son cortas y que recorrer toda la ciudad no será más que un agradable paseo.

Uno de los aspectos que puede sorprendernos un poco de İznik es la abundancia que encontraremos de bicicletas y motocicletas (al menos en relación a lo que suele ser habitual en otras ciudades de Turquía), que los habitantes de İznik prefieren quizás por el pequeño tamaño de la ciudad y la abundancia de restos arqueológicos, lo que puede llegar a dificultar el uso del coche en ciertas zonas. No nos resultará por ello extraño contemplar la estampa de unos motoristas atravesando alguna de las puertas de la ciudad o recorriendo la zona de las murallas, por lo que si echamos mano de un poco de imaginación y hemos estado en Roma, no nos será difícil pensar por un instante que hemos regresado a la Ciudad Eterna. No en vano, además, İznik fue por un tiempo la capital del Imperio Bizantino, que a ojos de sus propios súbditos era lo que quedaba realmente de la antigua Roma.

Justo en frente de la oficina de información se encuentra la iglesia de Ayasofya. Actualmente en proceso de restauración para devolverle su estructura original, albergó un importante concilio ecuménico en el siglo VIII. Construida por el emperador Justiniano sobre las ruinas de una iglesia más antigua, tras la conquista otomana de la ciudad a mediados del siglo XIV la iglesia fue convertida en mezquita, y se le agregó el pequeño minarete que tiene en la entrada. En su interior pueden contemplarse mosaicos y frescos que datan de época bizantina; convertida en la actualidad en museo, abre todos los días hasta las 17:00 horas, excepto los lunes.

Si saliendo de Ayasofya tomamos la calle que sale en paralelo a la iglesia en dirección este (Lefke Kapısı Caddesi), accederemos a una de las calles más bonitas y comerciales de İznik, donde podremos disfrutar de un agradable paseo mientras recorremos tiendas de todo tipo, en las que podemos aprovechar para adquirir alguna de las maravillas de la artesanía cerámica de İznik -de fama bien merecida desde tiempos otomanos- a precios nada desorbitados. Si la cerámica no nos convence, İznik tiene también fama por sus bordados en seda y otros trabajos de artesanía -quizás menos conocidos por el público foráneo- que quizás merezcan la pena que les echemos un vistazo. A mitad de camino podemos tomar un pequeño desvío a la derecha para hacer una visita a la Madrasa de Süleyman Paşa, en muy buen estado de conservación y una de las más antiguas de la ciudad. Construida a mediados del siglo XIV por Süleyman, hijo de Orhan Gazi, cuenta con 11 estancias en las que se estudiaba el Corán.

Regesamos a nuestra ruta anterior y continuamos en dirección al final de la calle; en el recorrido nos encontraremos con varias tumbas famosas bien señaladas, de las que en İznik hay docenas, algunas de ellas de gran belleza. Al llegar al final de la calle nos topamos con la Puerta de Lefke, una de las más espectaculares de todo el recinto amurallado tanto por su estado de conservación como por la multitud de restos de época romana y bizantina que hallamos en ella, desde inscripciones hechas en lengua griega hasta relieves tallados con figuras humanas. Para atravesarla tenemos que bajar una escalinata hasta el nivel original de la ciudad, situado unos 3 metros por debajo del actual; al otro lado nos encontraremos con un pequeño acueducto que partiendo de la muralla se extiende a lo lejos, además de numerosas tumbas que datan ya de la época musulmana, dispersas por toda la zona. Desde aquí, regresando al lado opuesto de la Puerta de Lefke, podemos admirar una magnífica perspectiva de la extensión de las murallas de İznik, siendo quizás este un buen punto para iniciar un pequeño recorrido por las mismas y contemplar la sucesión de torres defensivas que la recorren. Si bien originalmente datan de la época helenística, su arquitectura actual es de época romana y bizantina, ya que fueron ampliamente reformadas y reforzadas en el siglo VIII como parte de los trabajos defensivos contra los ataques de los árabes.

Terminada la visita a las murallas, partimos de nuevo de la Puerta de Lefke para regresar de nuevo por la calle que recorrimos anteriormente, donde nos toparemos al poco con la Mezquita Verde (Yeşil Camii), fácilmente reconocible por los colores turquesa de los mosaicos en zig-zag que decoran su hermoso y único minarete, característico de los inicios del arte otomano. Construida a finales del siglo XIV, es una de las más bellas de su época y se ha convertido en uno de los principales símbolos de İznik. Desde los bonitos jardines que rodean a la mezquita podemos divisar, justo en frente, el Nilüfer Hatun İmareti; es decir, el antiguo comedor para pobres que el Sultán Murat I ordenó construir a finales del siglo XIV en honor a su madre, Nilüfer Hatun. En él se continuó sirviendo comida a los más desfavorecidos -y a los estudiantes de las madrasas- hasta finales del siglo XIX. Destruido en su mayor parte durante la ocupación griega en el transcurso de la Guerra de la Independencia Turca, fue restaurado en 1960 y hoy día alberga el Museo de İznik, donde se exponen diversos hallazgos arqueológicos descubiertos en la ciudad y sus alrededores, incluyendo griegos, romanos, bizantinos y otomanos, además de algunos restos prehistóricos. Capiteles, sarcófagos, relieves, estelas e inscripciones, cerámica, monedas, joyas, utensilios, manuscritos, y un largo etcétera conforman el patrimonio al que da cabida este museo, y que bien merece la pena una visita. Recordar nuevamente que, como suele ser habitual en Turquía, los museos abren todos los días hasta las cinco de la tarde, salvo los lunes.

Una vez visto el Museo de İznik, podemos salir por detrás del mismo en dirección suroeste de nuevo hacia la Iglesia de Ayasofya, pudiendo pasar antes por alguna de las mezquitas que jalonan el camino, como la de Eşref-i Rumi, poeta turco del siglo XV, que aloja en su costado la tumba del erudito que le da nombre. Llegados nuevamente al cruce de caminos frente al que se encuentra Ayasofya, podemos aprovechar para comer o beber algo en alguno de los restaurantes que se encuentran a lo largo de la calle principal (Atatürk Caddesi); no obstante, si queremos comer algo realmente típico de la zona o si simplemente queremos contemplar una bella estampa, recomiendo tomar la calle que sale de la plaza central en dirección oeste, pasando por la comisaría de policía, en dirección a la Puerta del Lago (Göl Kapı). Es un paseo corto de no más de diez minutos, y la recompensa merece la pena. Llegados a esta puerta comprobaremos que de las cuatro principales que atraviesan las murallas de la ciudad esta es sin duda alguna la que peor conservada está, ya que a penas se distingue la base y un par de columnas que señalaban los límites de la misma; es aquí también donde en peor estado de conservación se encuentran las murallas, quizás porque el lago las hizo innecesarias o simplemente porque han cedido el terreno a alguna de las villas que se encuentran en la zona. No obstante, la razón para venir hasta aquí se encuentra un poco más adelante, justo en frente: la orilla del lago İznik, desde la que podemos admirar toda la belleza del que es el 5º lago natural más grande de Turquía. Para degustar algún plato típico -de pescado, por ejemplo- en alguno de los restaurantes de todo tipo que se encuentran en el área, para dar un agradable paseo por sus orillas, o simplemente para contemplar alguna de las espectaculares puestas de sol con que suele obsequiar este hermoso lago, sin duda alguna uno no puede decir que conoce İznik si no ha contemplado en silencio, al menos durante unos minutos, su precioso lago. Ojo, porque si vamos fuera de la época estival convendrá acudir un poco abrigado.

Tras pasear por las orillas del Lago İznik podemos comenzar la última etapa de nuestro recorrido por la ciudad dirigiéndonos de nuevo en dirección este, pero esta vez desviándonos un poco para hacer una breve visita al teatro romano que el mismísimo emperador Trajano -de origen hispano- ordenó construir hacia el 112 d.C. Caido en desuso con el tiempo, su estado de conservación no es muy bueno debido a que durante el siglo VIII fue usado como cantera por los bizantinos para la ampliación de las murallas de la ciudad, y más tarde durante la Edad Media como cementerio. Desde allí seguimos en dirección sureste pasando por los restos de la iglesia bizantina de Hagios Tryphonos, del siglo XII, y emprendemos nuestro camino hacia la estación de autobuses de İznik (Otogar). No obstante, antes de embarcarnos en nuestro autobús de regreso podemos visitar algunos lugares de interés muy próximos a la estación, como la Casa de Yakup Çelebi, construida en el siglo XIV por el derviche que le da nombre, o los restos de la iglesia bizantina de Koimesis, originaria del siglo VIII; muy próximo a esta última se encuentra también un baptisterio bizantino (Böcek Ayazması), cubierto por una cúpula, que se cree formó parte junto con la iglesia de Koimesis del Monasterio de Hyakinthos, un obispo bizantino del siglo VIII.

Hasta aquí llega nuestra visita a İznik, que en total no habrá durado más de 4-5 horas. Dejamos no obstante muchas cosas por ver en İznik en este recorrido, que ha querido sacarle el máximo partido al tiempo limitado del que dispone el viajero habitual. De cuánto tiempo podamos dedicarle dependerá el que podamos descubrir todos -o casi todos- los rincones que oculta esta pequeña joya de la antigüedad abrazada por sus murallas y bañada en su lago. Quizás el encanto de İznik sea precisamente ese, la sensación de irnos dejando un regusto amargo por no haber tenido más tiempo para disfrutar de ella. Quizás İznik -o Nicea- quiera que nos vayamos deseando volver a visitarla. Ella estará esperándonos, como ha esperado siempre, desde hace 4.500 años.

Cómo llegar:

En autobús desde Bursa o Estambul (İznik Seyahat tiene autobuses directos desde Estambul-Otogar).

Dónde alojarse:

Si queremos hospedarnos en la zona, hay algún hotel en İznik (Hotel Aydın, tlf. 0224 757 76 50), pero lo mejor es alojarnos en la cercana Bursa: Hotel Almira (http://www.almira.com.tr/), Hotel Kervansaray (www.kervansarayhotels.com/bursa), Hotel Kırcı (http://www.kircihotel.com/).

Qué ver:

Imprescindible visitar la iglesia de Ayasofya, la Mezquita Verde (Yeşil Camii), el Museo de İznik, alguna de las puertas de la ciudad (Lefke Kapı e İstanbul Kapı son las mejor conservadas), y admirar la extensión de las murallas. No dedicar -al menos- media hora de nuestro tiempo para contemplar el Lago İznik resultaría imperdonable.

Un museo rememora en 3D la toma de Constantinopla

Será el mayor museo panorámico del mundo y el primero en estar cubierto por una cúpula, de 38 metros de diámetro y 20 de alto.

ESTAMBUL

El Ayuntamiento Metropolitano de Estambul ha inaugurado un museo panorámico donde se representa en tres dimensiones la conquista de la ciudad -entonces llamada Constantinopla por los bizantinos- por los soldados otomanos a las órdenes del Sultán Mehmet II. El museo ha sido abierto al público en el distrito de Topkapı en el mismo lugar donde los otomanos consiguieron atravesar las murallas de la ciudad bizantina.

El ayuntamiento de Estambul lleva tiempo pensando cómo representar la toma de la ciudad por los otomanos -que marcó el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento en Italia- de forma tridimensional y empleando materiales auténticos, de forma que el visitante pudiera tener la sensación de estar viajando en el tiempo hasta 1453. Diseñadores, historiadores y diversos expertos estudiaron para ello meticulosamente la época en la que se desarrollaron los acontecimientos para recrear con todo detalle la vestimenta del siglo XV. "Ha llevado cerca de tres años completar estos estudios. Este es el mayor museo panorámico del mundo. Son imágenes en 3D, completadas también con sonidos y efectos visuales", declaraba el alcalde de la ciudad, Kadir Topbaş.

El director del proyecto, Haşim Vatandaş, señaló que el objetivo del museo en 3D era recrear cómo era la ciudad el 29 de mayo de 1453, la fecha de la conquista otomana. Vatandaş indicó que Constantinopla cayó ante los otomanos en Topkapı, donde tuvo lugar la batalla más importante: allí fueron colocados los mayores cañones y allí estableció Mehtmet el Conquistador su cuartel general; además hizo incapié en que los otomanos no dejaron ninguna imagen representando el momento exacto de la conquista, por lo que el proyecto de recreación fue especialmente complicado.

El museo cuenta con una enorme cúpula que cubre todo el escenario panorámico en 3D para crear la ilusión de un cielo real, siendo así el único museo panorámico del mundo con una cúpula, según sus responsables. Este particular hecho proporciona una mayor sensación de realismo y de encontrarse "en otra época", al dar la apariencia a las imágenes de no tener un fin en ninguna de las direcciones. Según los responsables del museo, todos estos detalles harán que el visitante una vez dentro de la representación panorámica de la batalla tenga la sensación de poder ver hasta una distancia superior incluso a un kilómetro.

En realidad, la estructura en forma de cúpula que alberga toda la representación tiene un diámetro de 38 metros y una altura de 20 metros, y está cubierta en su superficie por 2.530 metros cuadrados de imágenes 3D. Estas imágenes han sido diseñadas para ser observadas desde una distancia mínima de 14 metros, ya que la ilusión óptica en tres dimensiones sólo se consigue a partir de esas distancias.

¿Qué fue lo que dijo el Papa?

12/09/2006: Benedicto XVI afirma que la 'yijad' va "contra Dios" e invita al islam al diálogo

AGENCIAS - Ratisbona (Alemania)

 

En un discurso pronunciado esta tarde en la Universidad alemana de Ratisbona, Benedicto XVI ha condenado el integrismo religioso, ha considerado que la yijad o guerra santa del islam, que ciertos sectores musulmanes usan para justificar el terrorismo, está "contra Dios" y que defender la fe con la violencia es una cosa "irracional". El Papa ha subrayado las contradicciones entre el islam moderado y el fanático, ha invitado a un diálogo entre religiones y entre culturas y ha advertido de que las "culturas profundamente religiosas" -en velada referencia al mundo islámico- ven en la exclusión de Dios, cada vez más asentada en Occidente, "un ataque" a sus convicciones más íntimas. Ante esa situación, el Papa se ha mostrado convencido de que es "necesario y urgente" un "verdadero" diálogo entre culturas y entre religiones para reencontrar el equilibrio entre una fe no reñida con la razón. El Pontífice ha hecho estas declaraciones en su discurso ante representantes de la ciencia en el Aula Magna de la universidad de la que fue vicerrector y en la enseñó Dogmática entre 1969 y 1971. Ante más de 1.500 personas, ha recordado sus tiempos de profesor en Ratisbona y ha mostrado su satisfacción por poder impartir de nuevo una "lección", en la que ha hablado de la relación entre fe y razón, de cómo llegar a Dios mediante la razón, de las religiones, de como afrontar la difusión de la fe y de como el cristianismo ha creado Europa y sigue siendo su base.

El Papa teólogo ha citado a varios escritores para reflexionar sobre fe y razón en las diferentes religiones y la difusión de fe, deteniéndose especialmente en el islam, resaltando sus contradicciones. Recurriendo a un diálogo entre el emperador bizantino Manuel II Paleólogo (1391) con un persa, el Papa ha dicho que el mandatario decía a su interlocutor que en Mahoma sólo se veían "cosas malas e inhumanas, como su orden de difundir la fe usando la espada", mientras que el Corán proclama "ninguna obligación en las cosas de la fe". Recordando las palabras del emperador, el Papa ha señalado que la violencia está en contraposición con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma. "Dios no se complace con la sangre, actuar contra la razón es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma y no del cuerpo. Quien quiere llevar a alguno a la fe necesita hablar bien y razonar correctamente y no usar la violencia y la amenaza", ha afirmado el Papa, para agregar que para convencer a una persona no es necesario disponer de "instrumentos para atacarla ni de otros medios con los que se la pueda amenazar de muerte". Sobre las referencias al islam y una cita a Mahoma, el portavoz vaticano, Federico Lombardi, ha dicho que el Papa sólo ha querido poner un ejemplo y que en ningún momento ha querido dar la interpretación de que el islam sea violento, aunque dentro de él haya posiciones que lo son.

Benedicto XVI - artículo de la enciclopedia wikipedia